Sur la route de la côte, Maroc, toujours vers le sud depuis quelques jours. Plus j'avance plus le mot n'est plus juste une projection de mon esprit créée par les images qu'on a pu me donner. C'est vrai, on pourrait s'ennuyer, seul, statique, au milieu de ses grands riens où l'on raconte les paysages monotones. En fait, il en existe tellement de nuances qu'on a pas le temps de s'habituer et on est déjà dans un autre tableau. Tantôt sableux, tantôt rocailleux, il est parfois plat ou ondulé, "et puis c'est quoi ces petits trucs qui poussent là..." ?

Les nuits sont froides et les jours, ma foi... En réalité ce n'est pas tant la chaleur sous les couches de vêtements et le chèche qui est difficile à supporter. Ni même la lumière intense du soleil qui fait se brider les yeux les plus sombres, non. Aux pires heures on prend pleine conscience d'un autre facteur. Indépendant des indications du thermomètre ou du nombre de candelas qu’on se prend dans la tronche, il donne l’impression d’agir sur le cerveau comme un micro-ondes le ferait sur une poche d’eau. Même bien hydraté, alors que je pousse Mysty, je me souviens avoir titiller la démence comme on peut jouer à caresser une flamme paresseuse du bout des doigts. En fâcheuse conversation avec moi-même, je laisse volontairement le ton monter… curieux de voir où tout cela pourrait me mener. A la fois conscient de l'absurde de la situation mais aussi de plus en plus agacé par ces réponses systématiquement provocantes venant d'un étage supérieur … :

• “ … Ça va, t'as fini ton monologue ? “

• “ Non, j'ai encore plein de choses inutiles à raconter pour te faire perdre ton temps et ta patience. Pourquoi, tu vas faire quoi ? “

• “Je propose qu'on en reste là, on a plus malin à faire là tout de suite, tu penses pas ? “

• “ (chante fort et faux) LALALALAAAALALALALALAAAAA ! “

• “ mais fermes-la quoi… tu me fatigues, vraiment.“

• “ Ah ouais !?  Monsieur est fatigué ? Whoua, trop fort l'aventurier, je savais qu'il irait pas bien loin celui là ! Tu te dégonfles c'est ça !?

• “ Tu veux bien arrêter de tout transformer s'il te plait ? “

• “ MAIS TU VAS FAIRE QUOIIIII ?! “

Une grande droite s'est décrochée du poing moite mais habile de Timide, qui par sa victoire indiscutable sur Teigneux souille dans le même temps ce qu'il avait de plus précieux et de plus cher. Par le fait d'avoir succombé à cette violence trop évidente, Timide s'était en réalité offert à Teigneux qui jubilait, le regard exalté, la bouche grande ouverte, langue sortie, un long soupir étranglé en haut de la gorge. Il venait de lui offrir les pleins pouvoir sur mon âme… Il faut absolument que je m'arrête. MAINTENANT ! ICI !

Ce qui change aussi beaucoup avec les grandes étendues de rien c'est qu'il n'existe presque plus aucun repère ou distractions sur le bord de la route. Autant d'excellentes excuses qui d'ordinaire invitent à s'arrêter pour récupérer ou simplement se prélasser en s'imprégnant d'un verger, d'un arbre, son rocher gravé, sanctuaire… Alors qu’ici, frôlant l'asphalte qui ondule sous les brulures, dans l'attente du mirage qui n'arrive jamais, il est facile de dépasser le seuil raisonnable en roulant plus que ce que l'on aurait du.

Heureusement que le Vent est là. Bonjour Dieu, sois loué, merci d'être venu. Majoritairement dans mon sens et puissant depuis Laâyoune, il est aussi impitoyable et franc que le soleil, il décide si je dois souffrir. C'est lui qui donne les règles. Difficile, voire impossible d'échapper complètement à son infatigable courant. D'où vient toute cette puissance, qui seulement penserait à défier une telle force ?

Je l'appellerais Dimitri parce que je ne me souviens pas de son nom. De très loin je pense encore divaguer, plus près… C’est clairement un deux roues qui remonte le courant. Trop petit pour une moto. Une mob ? Impossible, ça fait longtemps que les derniers pêcheurs sont derrière, le prochain campement est trop loin pour ces petits styles de Solex. Merde… C'est un vélo ! Son ennemi du jour roule à mes coté, le vent est d'une telle force que je dois bien faire du 25km/h en poussant à peine. On s’arrête à la même hauteur, la bande noire du goudron de la route nous sépare, comme posée sur ce décor blanc stérile où personne d'autre que nous, les pierres et les fourmis argentées ne pourront relater cette rencontre. Je suis subjugué... Nous restons quelques instants, comme ça, le sourire honnête et pur de ces grands enfants qui se sont un jour jurés de ne rien faire comme les autres.

Il traverse, il n'est pas bien grand, plutôt maigre. Poivre et sel court, visage et crâne découvert, pas rasé depuis au moins la dernière fois. Les trous et creux de sa figure écaillée de brûlures rappellent l'état des sacoches de voyage, accrochées à son vieux vélo. Le regard aussi vif que les fouets des caravaniers, il inspecte la charrette, puis la voile, puis les patins. Exalté il est, pas fou, c'est facile à voir. Aucun de nos dialectes respectifs ne nous permettent de communiquer clairement grâce aux mots. Il est manifestement Polonais. Il explique qu'il revient de la frontière Mauritanienne à quelques 500km d'ici où il avait été refoulé pour ne pas avoir pu payer le visa d'entrée. Depuis, il remonte le vent, remonte le temps, il insulte la logique primaire des forces naturelles parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il a accepté d'être son serviteur. Les professions de foi ne sont jamais raisonnables pour ceux-là. Va savoir où il partait. Le savait-il lui même ? Est-ce important ?

Le sable est partout.

Après Laayoune je me trouve pour de bon dans le Sahara. J'y rencontre un peuple nouveau, les Saharaouis. Sur le papier des cartes, ils sont bien marocains car le territoire à été annexé depuis la fin de la domination espagnole en 1975. Je mets un peu de temps à réaliser la sensibilité du sujet.

De grandes souffrances humaines transpirent sur cette terre de trésors, cette terre de richesses, aussi bien terrestres que marines. L'or des sultans semble une fois encore avoir eu raison, pour un temps certainement, de la bravoure des grands hommes et chefs de tribus qui jadis, on raconte, surent mettre à l'amende toute une armée.

Alors que bien des Saharaouis, tels les enfants durs et sauvages du sable d'or et des lunes d'argent, vivent toujours de grandes tentes encensées et de chameaux marqués au fer, le Maroc semble fermement ancré dans la zone. Surtout après la péninsule de Dakhla, jusqu'à la frontière Mauritanienne. On croise ici et là des villages de colons et des bases, des familles de militaires y persistent et assurent la souveraineté d'un Royaume rigide sur la question.

Domination silencieusement contestée dans ces points de rencontres presque secrets où les ombres sous les lampes à huile rappellent l’atmosphère des repères à pirates au nord, brumeuse et mystique. Toutefois les musiques et sombres turbans, comme teintant la nuit d'une note de khôl, nous ramèneraient plutôt dans ces contes nocturnes que l'on a arrêté de compter.

Caché derriere ce panneau en bois, c'est le seul point de ravitaillement à 50km à la ronde, il est temps de dormir, depuis longtemps.

Sur cette côte à falaise longée par l'unique route, je découvre des paysages qui me rappellent mes recherches d'itinéraires et les récits d'autres voyageurs... C'est très beau. Jamais été voir celle de ma propre région, en Normandie, mais ça doit être au moins aussi bien, en moins froid certainement.

Au jour 1 de la reprise je croise brièvement un couple de vélo, un belgo/marocain et sa chérie chinoise. On ne restera pas ensemble ce jour là, j'ai besoin de tracer un peu la route... Je les laisseraient derrière.

Les nuits sur la côte et même à quelque kilomètres dans le terres sont froides. Une dizaine de dégrée et le taux d'humidité y est incroyablement élevé et ce, a partir du couché du soleil. L'une des améliorations dont Mysty à profité pendant ces trois semaines consiste à la création d'un espace isolé en dessous grâce à une bâche et la voile. Ainsi, toujours pas de tente mais presque le même confort sans avoir à dormir séparé de ma fidèle compagne... Même en dormant à coté il m'arrive de me réveiller en panique après un cauchemars où on me l'aurait tirée pendant mon sommeil.

Je passe une nuit proche des pêcheurs avec leurs minuscules cabanes en recyclé qui épouse la falaise, presque camouflées. Et une autre proche des militaires, dans des petites maisons en parpaings, ils sont là pour prévenir les trafics de la contrebande et l’immigration vers les îles Canaries.

Je retrouve mes deux cyclistes 150 kilomètres plus loin deux jours plus tard donc, par hasard à l'unique station service de la route. On décide de faire les dernières 40 bornes qui nous séparent de Tarfaya ensemble avec un fabuleux vent de dos... Arrivé sur place à la nuit tombée ils commencent à chercher un hôtel. Je propose un deal à Sami pour "biaiser" cette règle de 0 budget logement qui ce soir ,une fois de plus, s'avère bien contraignante : ils payeront ma nuit et je payerais le dîner... Ça marche.

Le lendemain matin nos chemins se séparent encore, ils préférerons la route de la côte à la nationale pour rejoindre Laâyoune (cette fois-ci on peut choisir !). Ma décision de continué par les terres est largement influencée par les renseignements que je décroche à droite et à gauche quant à l'état de la voie côtière.

Il s'avérera que la moitié de la National 1 (bien que meilleure que l'autre chemin) est dans un état disons... douloureux, surtout quand il s'agit de l'arpenter à roller. Pour ma chance j'ai tout de même le vent avec moi et merci mon Dieu, c'est vraiment pas du luxe. Les voies entre Guelmim (une autre ville plus au Nord) et Laâyoune sera complêtement refaite dans deux ans, on pourra faire la traversée pied nus sans craindre de se rayer les talons. Pour l'heure c'est un peu compliqué, certains tronçon sont neufs et glissent comme sur une piste de vitesse, d'autres me font passer les pires heures de ma vie de patineur... Même équipé en 150mm le grain de la route est tellement épais que ça me détruit les pieds et les genoux. La route est tellement éclatée que je suis plus à l'aise sur les voies en travaux où le sable compacté, bien qu'absorbant beaucoup l'effort reste un moindre mal.

J'atteins Laâyoune un peu fatigué de ce tronçon compliqué et tente de laisser passer ce sentiment d'anxiété vis à vis de la continuité de ma route que l'on m'annonce de plus en plus difficile. Pour l'heure je peux à nouveau me détendre, je retrouve de nouveaux amis.

On se retrouve à l'entrée de la ville, il me ramène directement à la maison. Une fois la charrette garée je rencontre Mama et 4 des frères d'Omar. C'est une très jolie petite maison où règne une belle atmosphère, malgré l'épisode difficile que traverse Walid, l'un des grands frère, il ne peut pas se lever pour me saluer, son père à ses coté. Il était allé voir une guérisseuse pour soigné de vilaines douleurs à au ventre. La femme lui aurait préconiser un traitement qui lui a fini l'estomac, avec ses dernières forces il était retourné la trouver pour lui demander des comptes, elle lui a alors diagnostiqué une mort imminente en mesurant ses doigts et ses avants bras à l'aide d'une corde pour le dédommager certainement ... Il souffre et semble terrifié.

Omar s'est mis au roller il y a seulement 2 ans et il a déjà remporté plusieurs titres nationaux, il fait la fierté de l'association Extrême Laâyoune dont il fait partit. Il n'est pas le seul talent de la petite structure qui du haut de ses 4 années d’existence peut déjà vanté pas mal de belle victoire. Il faut dire qu'ils ont mis le mis le paquet ici, la ville compte 3 skates parc et Najib, le président d’Extrême est le mentor idéal pour ces jeunes en quête d'accomplissement.

Mon passage est l'opportunité de mettre un peu la lumière sur leurs activités, la télé locale est dépêchée pour l'occasion. J'aurais jamais pensé pouvoir un jour répondre à une interview en arabe... Non, en fait j'ai juste récité le petit speech que j'ai bien huilé depuis le début du trip, rien de plus. Avec Omar on se fera aussi une session vidéo un matin, on éditera le montage pour son portfolio de rider, ça lui servira certainement.

Le premier soir où j'arrive, après avoir salué toute la famille, Omar crève d'envie de me montrer le skate parc. On est en chemin lorsque sur un carrefour, on croise la route des deux voyageurs à vélos tout à fait par hasard. Quelle synchro, quand on sait que Laâyoune compte pas moins de 220 000 âmes ! Ils sont crevés, on prevois de se voir plus longuement demain pour un escapade dans les dunes à la sortie de la ville.

Après la visite du skate-parc et la session glisse avec les enfants c'est exactement à ce même carrefour qu'on s'installera pour dîner une belle omelette berbère. Alors qu'on commence tout juste à manger, une moto déboule de nul part et s'arrête juste devant notre table que l'on partage avec des membre d'Extrême Laâyoune. C'est visiblement un voyageur, on dirait un pirate de l'espace sortit tout droit des étoiles, errant entre les galaxies depuis des millénaires... Enthousiaste de rencontrer un autre original je suis déjà debout pour le saluer. Ses yeux sous sa visière et le drapeau déchiré derrière son bolide m'indique qu'il nous vient du pays du soleil levant. Il à bien deux fois mon age, portant sa main vers sa bouche, les doigts tendus et groupés, je réalise qu'il me demande si il peut manger avec nous... Il a faim.

S'installe alors à ma gauche un personnage tout à fait extraordinaire... Chen Luang Quan.

Pour faire court, il voyage le monde à moto depuis 15 ans, il a traversé 109 pays et voyage visiblement avec un budget très serré. Son voyage il a décidé de le dédier à la paix entre les Hommes et les peuples. Il porte avec lui un long drap enroulé qui sert à recueillir la paix du monde. Je le connecte directement avec Lorin et Sami, les cyclistes recroisés quelques heures avant au même endroit, elle est aussi chinoise (croyez-moi, ça cours vraiment pas les rues par ici).

On se retrouvera donc tous le lendemain devant l'église espagnole. On forme vraiment une équipe de choc... Après nouveau repas partagé avec ce nouveau petit clan qui se forme on part faire un tour dans le désert tous ensemble. La configuration et pour le moins improbable, je trouve ça incroyablement beau et poétique. Je monterais sur la moto avec Chen alors que les cyclistes sont en vélo et Omar sur mes rollers.

Je foule, pour la première fois de ma vie, de vraies dunes. C'est un moment tout à fait exceptionnel pour moi. Un instant d'une très grande symbolique, la signature d'un accomplissement, le début d'une nouvelle aire.

Je suis ici, comme dans mon rêve, comme dans ce vieux rêve... La vie à fini par m'y amener. Entouré d'Omar, Lorin, Sami et Chen je sens, je sais, je suis, nous sommes, exactement, parfaitement.

En haut, trois darons bavardaient, appuyés en ligne sur la glissière de sécurité. Ils m'accueillent en claquant des mains, le regard plein de questions... Lessivé mais sourriant, je m'arrête à leur niveau. Mes jambes ne fonctionnent plus de toute façon.

Mon petit discours de présentation du voyage en marocain commence tout juste à se construire à ce stade du voyage. Je ne peut cacher mon immense satisfaction quand on me comprend ! Je fais moins le malin quand arrivent les premières questions mais on arrive toujours à se débrouiller avec quelques mimes.

Quand vient la fameuse question :"tu dors où?" j'en profite pour expliquer que je cherche justement un endroit où pauser mon bivouac. Alors, après une petite concertation ils me font savoir que Oussien est le gardien du champ d'agrume de l'autre coté de la route. Il m'invite à y passer la nuit.

Une fois le campement installé le long d'une rangée de citroniers, Oussein à déjà préparé du thé sur un réchaud, je ramène mes provisions, l'un des gars du bord de la route à aussi du pain à mettre en commun, alors s'improvise un joyeux festin sur quelques morceaux de cartons. Je suis heureux de pouvoir partager un repas, ça fait longtemps que je mange seul. Et même si la barrière de la langue est bien là, je reste admiratif devant tous ces efforts qu'ils font pour me faire comprendre les chose et cette incroyable volonté d'échanger, le pain et les histoires !

Au départ je comprend que Oussein doit rentrer chez lui et qu'il repassera demain pour vérifier que le champs va bien, ou quelque chose comme ça...

En fait Oussein passe aussi la nuit sur place (bin oui jojo, c'est son travail au monsieur de garder le champs tu te souviens ?). Pour camper il utilise ces grosses couvertures du bled, très chaudes et confortables mais très volumineuses et lourdes. Pour moi côté plumar c'est la grosse loose ce soir là. Mon matelas est encore troué. Je fais un peu trop le malin en rebouchant une fuite dans le noir... Dommage, c'était pas le seul trou! Je suis au moins aussi crevé que le matelas, du coup que je m'apprête à passer la nuit sur mes vêtements en guise de lit de secours.

Je lui fait un peu de peine, Oussien me tend l'une de ses couverture et garde son manteau... Un vrai papa.

Alors que l'on remballe notre barda respectif Oussien me répète à nouveau ce qu'il m'avait dit hier... Je comprend enfin qu'il m'invite à venir chez lui, à Ouled Ameur. C'est un village à quelque kilomètre de là, je le suivrais sur son vélo jusqu'à la piste vers le hameau.

Au bout du chemin de terre, déjà bien fréquenté à cette heure du matin, un petit havre de paix où le temps semble s'être arrêté il y à bien longtemps. Pas de voiture mais des charues, on croise au moins 5 bergers avec leur troupeaux et les jeunes hommes du village sont en route pour les champs. Seuls la ligne électrique, les casquettes, basquettes et les pneux des charues nous rappellent à notre siècle.

On est arrivé chez l'homme que l'on surnomme moustache par ici, comme on appelait son père avant lui. Il m'ouvre le portail et on met Mysty à l'abri dans la grande cours où tout se passe...

Je rencontre alors une très belle famille dans la maison d'Oussien. Sa femme, ses deux fils et leurs femmes et sa petite fille. Une douce et paisible note d'harmonie souffle dans mon coeur à mesure que je découvre les habitants de cette maison qui me traitent comme un prince.

Maman a déjà lavé mes vêtements quand je sors de la douche nature du jardin, on est à table l'instant d'après devant un fabuleux tajine au moins aussi grand que mon émotion. Difficile d'expliquer avec les mots juste la sensation que procure l'accueil aussi chaleureux de ces inconnus pourtant familiers qui me chuchotent déjà "si tu vas bien, je vais bien"  dans un divin sourire rempli d'amour, de confiance et de partage.

Toujours en périphérie on trouve les matériaux de construction où Ammad discute un prix pour ces 30 pieux en bois dont il à besoin pour construire sa propre maison, à Ouled Ameur. Après avoir organisé le transport et passé la mecanique pour redresser l'une de mes roues voilée, nous arrivons dans le cœur du souk. C'est là que nous ferons les achats pour la semaine. Difficile de déterminer l'etendu de l'endroit tellement c'est dense, les étales, le mondes, on ne voit qu'à quelque dizaine de mètres. De lourdes toiles de tissus sont tendus très basse au dessus de nos tête, elles laissent passer ci et là le soleil. Ses rayons brûlants font scintiller les poussières dorées de la terre sèche du sol de cette scène intemporelle. Aussi fines que les odeurs d'épices elle semblent faire partie de la grande danse qui à lieu ici toute les semaines depuis bien longtemps.

Je resterais tout juste une journée et une nuit dans la famille de Oussien. Je veux vraiment tracer la route. Oussien a préparé le cheval et le chariot pour me ramener jusqu'à la nationale, un départ en grande pompe ! Les embrassades sont fortes et sincères, c'est dingue mais je sens mon coeur se serrer dans ma poitrine. Je réalise combien rapidement et avec quelle intensité s'est installé mon attachement envers eux, je me sens tellement reconnaissant.

Je me sais aussi vraiment privilégié d'avoir croisé le chemin du gardien du champs ce soir là. Et béni, d'avoir été adopté par cette famille de lumière.

En voulant bien faire, peut être. En voulant partager l'expérience, possiblement. En voulant se faire mousser d'avoir vu, certainement. Quoi qu'en soit la raison, on me déverse des fosses septiques entières de peur sur la tête depuis des mois, notamment par rapport au Maroc quand je fait référence à ma règle concernant le logement : budget 0.

Je crois revivre les efforts de découragement que je reçois pendant de ma traversée d'Amérique centrale en stop en approchant d'Honduras. Ou encore les "conseils" relatifs à  mes vagabondages dans le désert en Égypte. Je sais au fond que j'ai de loin la préparation pour apprécier un nouveau pays sans avoir la peur de l'autre, mais c'est inévitable, quand on me parle, j'écoute.

J'aime croire que la légitimité de mon intention de voyage et le libre arbitre des hommes et femmes que je croiserais feront bon ménage. Et c'est bien ce qui se passe, dès mon arrivée de l'autre côté du détroit. Le voyage n'en est pas moi difficile mais il est, une fois encore, déconcertant de constater à quel point on s'est laissé polluer par les peurs des autres...

Je suis très rapidement à l'aise et plus détendu, à croire que cette attitude d'ici m'est contagieuse. D'ailleurs, la différence de qualité d'accueil et de sympathie des marocains à mon égard par rapport aux espagnols est difficilement de comparable. Beaucoup de bonjour spontanés, d'encouragement, d'invitations même. Là où en Espagne il faut essuyer les regards méprisants plein air d'incompréhension et de peur la plupart du temps.

Si l'on écoute trop les conseils avisés de ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs propres peurs, alors on s'imagine débarquer dans un pays où à chaque coin de rue vous attend une espèce de malade avec une lame pour vous déposséder de tout et peu être bien de votre vie au passage. Certe, comme partout, le risque zéro n'existe pas et des mésaventures peuvent aussi m'arriver. Qui n'a jamais pris aucun risque ? Qui n'a jamais eu de problème ? Et puis si on y pense, la rubrique des faits divers de nos sages compagnes hexagonales n'a certainement pas à être gênée, la France possède un excellent potentiel de créativité en terme d'insécurité.

Alors si je peux vous donner un conseil, pour le camping sauvage, ça sera celui de la première personne qui me donnera un avis décontracté vis à vis de cette pratique en Afrique du nord. Un monsieur d'une cinquantaine d'années en fauteuil roulant, il arpentait le pays de long en large depuis des années au volant de son camion. Son conseil est simple, il était fait déjà mes règles, comme pour beaucoup : "cherche ton bel endroit d'aujourd'hui avec enthousiasme, il t'est toujours accessible si tu y reste ouvert. Souri aux rencontres que la route te présente. Fais ceci, tu le trouvera ton endroit du jour, tu pourra t'y reposer en paix."

Et il a tellement raison, et je suis bien placé pour le savoir, quand je fais pas d'effort je passe de mauvais moments, comme toi ! Ça fait partit de notre éternel apprentissage.

Alors juste peut être un vrai conseil pratique, pour les nuit, soyez toujours hors des villes si vous campez.